写一段文字表达自己“旅游”时的真实感受.（写去什么地方都行）

Question

写一段文字表达自己“旅游”时的真实感受.（写去什么地方都行）

Answer 1

游大昭寺 早起后,在一楼吃了点早餐.然后站在宾馆的门口等待导游.拉萨与内地有大约两小时的时差.所以,早晨八点多,相当于内地的六点多,此时太阳的身影还看不到,天空中的光线很柔和,颇有点晨光曦微的味道.
8：45分,导游小赵,带着旅行社的大巴车准时赶到.按照昨天的通知,我知道,今天的行程是参观大昭寺和布达拉宫.
大昭寺位于拉萨老城区的中心,从宾馆出来,大约只有十几分钟的车程.
来西藏前,我曾对西藏的地理文化、风土人情、藏传佛教等知识一番恶补.此时坐在车上,脑海中便马上浮现出大昭寺的林林总总.我知道,大昭寺是藏传佛教中等级最高的寺院.它本是松赞干布为迎娶尼泊尔的尺尊公主所建.公元643年,文成公主入藏时,带来了唐皇所赐作为陪嫁的一尊12岁释迦牟尼等身像.相传这是按照释迦牟尼本人塑造的,并且由他亲自开光.后来,佛像被移至大昭寺.慢慢地,经历代增拓才有了今天的规模.大昭寺殿高四层,融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格,成为藏式宗教建筑的千古典范.同时,它在藏传佛教中也拥有至高无上的地位,在西藏素有 “圣地”之称,许多重大的政治、宗教活动都在这里进行.达赖和班禅活佛转世的“金瓶掣签”仪式历来就在大昭寺进行.
至今我都很庆幸,我是上午去大昭寺的.大昭寺的上午,是朝佛的时间,对藏民免费开放.下午的大昭寺,则充斥着旅行社各色的三角小旗.佛像,统统被铁链子隔开.
蓝天白云下的大昭寺,神圣与世俗就这样奇幻地交织在那里.
远远地在停车场下了车,我们便随着熙熙攘攘的朝佛的人流向大昭寺走去,象他们一样行走在红尘与寺庙之间.首先映入我眼帘的是沿着八廓街转经的人流.他们心无旁骛地或摇着转经筒或手持念珠或三步一个长头,不知疲倦地一圈又一圈地转着,其中不乏满目沧桑的老人.虽然他们脸上的皱纹如老树皮一样纵横交错,衣衫破旧尘垢满面,生命的活力似已被苦难耗尽,可脸上的笑容却依然单纯,美丽,透着坚毅、倔强和安详.如果不是信仰,他们不必忍受这途跋涉的苦难吧,也许此刻,他们正在家乡含饴弄孙颐养天年吧.只是,没有如果,事实就是如此,这就是西藏,一个如我这种门外人无法理解却须仰望的世界.
站在大昭寺正门前广场的一角,远远地就能看到寺庙门前高高的经幡柱,飘荡的五彩经幡仿佛传诵着阵阵法号；巨大的香炉中,青烟袅袅升腾,淡淡的酥油灯的香味弥散开来；金壁辉煌的寺庙金顶,在初升的太阳下闪着光芒；一大群鸽子从广场上耸立了一千多年的唐蕃会盟碑上飞过——这样的画面让人由衷地生出庄重肃穆又心神宁静安详的感觉.
此时你若凝神,我相信,你的心,一定会忍不住地一颤!——面前的广场上,俨然一片磕长头的海洋!
不管是满脸沧桑的老阿妈,精干的小伙儿,还是怀抱孩子的年轻妈妈,亦或是漂亮的姑娘,在这里,都有一个同样的身份：信徒.每个信徒,自寻一小块空地,在身前放下木板,脱下鞋子,立在板头,双手合十,举过头顶,然后依次在眉心、胸口合十,再下跪,前倾,俯身,全身紧贴地面,双手从体侧伸出去,沿肩宽向上伸直,直到五体投地,用额头叩问大地,然后站起.如此重复.他们的脸上遍布深深浅浅的皱纹,那是岁月和山川所共同刻下的沧桑年轮.他们的额头上,因顶礼膜拜而摩擦出厚厚的茧子,那是他们用身体丈量大地所留下的踪迹.他们面朝寺内的释迦牟尼金身塑像,用一种仰视的目光一遍一遍地跪倒与起身,眼里满是敬重和专注.他们把自己的身体和灵魂小心翼翼地放到佛龛之上,诚惶诚恐地接受大神小神们的洗礼与赐福.经历了千年沧桑、被数百万虔诚的灵魂叩拜过的石板光洁似镜,一尘不染,有些地方甚至出现了深深的凹痕.
导游告诉我们：到圣城拉萨到大昭寺是每个信徒一生的夙愿.曾在一本书上看到这样的叙述：“在茫茫西藏高原的朝圣途中,留下了无数死在半路的朝圣者.倒下的人,会被同伴带上他的一颗牙齿继续前进,在抵达终点后把它嵌在大昭寺的一根柱子上,代表他完成了此次朝圣.”对他们而言,把自己的一切（哪怕是生命）都献给了雪山之神,似乎只为了这一刻的庄严肃穆、五体投地.来到这里,不管你是否有宗教信仰,你都会感悟到藏传佛教的神奇力量.这里,散发着信仰超凡脱俗的圣洁；这里,谱写着生死轮回的生命乐章.
站在他们身边,我没有按下相机的快门.此时,我觉得任何的语言和动作都显得多余和苍白,只觉得心底深处变得柔软起来.忽然明白,仅靠阳光和空气,并不能使这块高地不朽——还需要信仰. 当我们在滚滚红尘中执着地追逐着时尚的脚步的时候,在这里,信仰,成了最永恒的时尚.无论遇到什么样的苦难,信仰,总像是高山上的雪莲花,在信徒的心里盛开.在神鹰和雪山的故乡,一切都是渺小的,唯有信仰的力量鲜活地存在着,穿过时间和空间,永恒地诠释着生命最本质的意义.
于是不禁双手合十,静默冥思.回想半世生涯,追求过、执着过、幸福过、失落过、无助过、后悔过……此时,所有的浮世繁华、纷杂纠结、未了尘缘都不复存在,周围似乎变得安静如水.这些虔诚的信徒,他们以最纯朴的方式,换得我内心浑浊沉淀后的清澈和尘埃落定后的淡定,让我的生命在一瞬间有了超脱尘世的飘逸.
此后的参观,只是随着摩肩接踵的人流机械地一步步向前.大殿内,游人与信徒分别排成两列,寺中专设了喇嘛们指挥交通.看不到头尾的进香队伍在大殿里弯来绕去,人人排得前心贴后背,但没有一个人拥挤,没有一个人急躁,全都目光平和神态安详地边走边念诵经文.游人们则四处张望,偶尔交头接耳,小声谈论.目之所及,大昭寺的神秘、奢华让人感到震撼和惊叹.寺内的每一尊佛像都用纯金打造,佛像的服饰上镶满了琳琅满目的天珠、绿松石、红珊瑚等各种珍贵宝石.供奉着释迦牟尼12岁等身像的觉康殿,是大昭寺的主体,也是大昭寺的精华所在.参观的人太多,我无法走到佛像前去叩首参拜,只能远远地双手合十,表达心中的敬仰.

佛祖前供的长明灯,全都是纯金的,其他的灯都是普通藏民捐的,并在逐年增加.主殿前有很多石制的巨大的酥油灯,这些灯主要用于朝圣的人添加自己带来的酥油的.在这里你可以看到无数的藏民在添加酥油和自愿捐款.据说,不少藏民收入的80%都用来购买酥油和藏香敬佛,这也许是西藏神奇的又一个典型的写照.据说,每熄灭一盏酥油灯,代表一个生命的消逝；每点燃一盏酥油灯,代表一个灵魂的重生.虔诚的人们把里面即将熄灭的酥油灯续上,日复一日,年复一年.璀灿的酥油佛灯,闪烁着人们太多的祈福与虔诚,记载着朝圣者永不止息的足迹,也留下了千年岁月的永恒.
从庭院出来,可通过楼梯到金顶.这里是一个平台.在平台上可以俯视大昭寺广场以及远眺布达拉宫.灿烂的阳光下,大昭寺巨大的金顶如神鸟展开金翅,光彩夺目,使这座千年古寺更显得格外神奇壮观.

一个多小时后,我参观完内殿,重新站在大昭寺门前的广场上,不由感慨万千.这座千年古寺,经历了千年的风雨；千年的历史,流传了千年的故事；千年的香火,延续了千年的神圣.一座释迦牟尼佛使千万人为之顶礼膜拜,让人不能不为佛的法理无边而感到震撼和惊叹!
坐在车窗旁,看着大昭寺渐行渐远的身影,心中忽然充盈了满满的感动与几丝憧憬,似乎自己也将成为这千千万万朝圣者中的一员,虔诚地融合在这一片生命的纯色中,不愿离去.